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“枸杞島沒什么好玩的，玩一次就夠了，以后別來了。”——載著我們環(huán)島飛馳、在街頭巷尾橫沖直闖的司機打趣道。 我們會心一笑之余又感到話中有話。 的確，類似枸杞島這樣的的東海漁村小島，上島的方式真的不太友好。基本上它的登島、離島行程是無法讓習慣了 App 訂票的你按套路出牌的。 買票，你要靠現(xiàn)場排隊，甚至靠老天的臉色。路途，你得忍受換乘的繁瑣，海浪的顛簸，胃里的翻騰。但是一旦上了島，那就是到了天竺、取到真經(jīng)的豁然開朗，什么海鮮、美景、人文統(tǒng)統(tǒng)任你品玩。 以下內(nèi)容混合了 2017 和 2018 年兩次登島游玩的照片和行程。 攝影器材：M43 全家桶 從上海出發(fā) 7:30 在南浦大橋長途客運站乘坐開往沈家灣的大巴，路上你會看到跨海大橋兩側(cè)的巨型風力發(fā)電機。
9 點到達沈家灣客運碼頭，換乘中型客輪前往枸杞島……的父級島——嵊泗。
12 點左右抵達嵊泗李柱山碼頭，但是要去枸杞島呢，你還得先打個車去島上另外一個叫小菜園的碼頭。
到了小菜園，兩次我都在這個不到售票時間工作人員就絕不露臉的窗口前死等近 2 個小時……
終于登船，這種窗戶完全密閉的小快艇，不僅空氣不夠新鮮，且一旦遇到風浪會顛簸得很厲害，按照文章開頭那位島上司機的說法，你得準備好“子彈”（暈船藥）。
下午 3 點，忍著午餐缺席的饑餓和暈船的疲憊，終于正式踏上枸杞島。
枸杞島
宛如士兵方隊的“海上牧場”，在禁漁期沒有漁船出海捕撈新鮮食材的季節(jié)里，我們在島上所享受的美食主要來自這里。
入夜，在枸杞島相連的嵊山島鎮(zhèn)子里吃一頓海鮮。
非常喜歡這里的蟶子，口感細膩又不摻沙粒。
夜里，在民宿的附近看星星。 在上海待了多少年，就有多少年沒有見過這樣的繁星。
翌日早晨 4 點半，在“東海絕壁”這個景點看日出。
接下來是我認為的枸杞島一大畫風清奇的好去處，無人村。 這里是島民的原住地，十幾年、二十年前島民陸續(xù)搬走，把這里化為一座“鬼城”的原因眾說紛紜又莫衷一是。 這座被綠蔭征服的小山村因而神秘感大增。
畫面所及之處的這些屋子都是“棄嬰”，等待著海枯石爛、世界盡頭。
高能預警（一個小小的惡作劇）
向人去樓空的屋內(nèi)匆匆一瞥，想象著曾經(jīng)的居民們生火做飯的光景。
現(xiàn)在島上人丁興旺的另外一邊，正值禁漁期，碼頭泊滿了漁船。
從無人村出來之后，我們?nèi)チ艘粋€叫“西洋灣”的地方。然而西洋灣沒有夕陽，那就欣賞一下海浪吧。
人聲鼎沸的美食街
一道叫做“海鮮大咖”的火鍋菜
海鮮面
Bonus Feature: 花鳥島
在今年第二次去枸杞島之前，我們還順道拜訪了周遭不遠、名氣更大的花鳥島。 但游完之后我們一行四人一致認為它的體驗和《歡樂頌2》帶來的人氣不成正比。 95 元的登島費就讓你感覺它有種占山為王的不友好。 花鳥島，顧名思義就是花多鳥多的島嶼。然而這些花一看就是為了旅游包裝特意栽培的。
這座燈塔在夜間開燈作業(yè)時非常具有觀賞性，但是白天湊近了看，周圍的建筑物讓它的視野受到了無情的遮蔽。
花鳥島讓我們感到唯一有“競爭力”的，是熒光海。用相機拍起來很不容易。
這兩次對枸杞島的拜訪，不夠便利的交通、旅游資源的開發(fā)不當是美中不足之處。但不管怎么說，枸杞島依然是座非常值得去的海島，我就是一位回頭客。 |
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